Интересный и полезный блог GRAVITSAPA.INFO
Добро пожаловать в уютное информационное пространство. Тут можете найти для себя полезную информацию, пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и просто провести увлекательно время ;)
Статистика сайта:
-
3099 дней в полёте
-
3320493 просмотров всех постов
-
365 постов
-
1302 комментов
Если говорить о новых автомобилях, то тут будет всё просто. Можно обратится к официальному сервису и там скажут какие свечи купить. Для старых автомобилей (10-40 лет) эта информация так же доступна, но не всегда. Кроме того старый двигатель может не достаточно хорошо работать с рекомендованными свечами и приходится регулировать зазор.
Замерять зазор можно щупами, такими как на фото ниже. Выглядеть могут иначе, но суть та же – железные пластины разной толщины.
Итак, предположительно, нашли расстояние зазора свечей для Вашего авто. Например нужно уменьшить – придавливаем сверху упираясь свечей во что то, например, в стол. Увеличить зазор – отверткой разгибаем. Есть конечно специальная приспособа, как на фото слева, которой это делать можно аккуратно по человечески и более точно.
На что влияет зазор свечей
Очевидно на работу двигателя. Если зазор свечи будет слишком большой, то искра будет прерываться, соответственно потеря мощности. Так же будет происходить сильная детонация. После очереди нескольких прерываний искры, будут сильные хлопки в выхлопную.
Если зазор свечи будет слишком маленький, то её будет заливать из-за коротенькой искры. А на высоких оборотах искра не будет успевать прерываться, из-за чего может сгореть катушка зажигания. В обеих случаях двигатель троит.
Повторюсь, регулировка свечей актуальная для двигателей старых автомобилей с большим пробегом. Причем этот процесс скорее экспериментальный и зазор доводится до идеального размера методом пробы. Даже есть свечи с максимально маленьким или большим зазором, специально для подгонки к своему двигателю. Для новых же автомобилей есть рекомендованные свечи, с которыми двигатель будет работать ровно.
Если остались вопросы, пишите в комментариях. Делитесь статьёй в соц. сетях.
Качество видеозаписи и звукозаписи
Обычно значок FullHD на регистраторе ещё не означает, что видео будет качественное и всё можно будет детально рассмотреть. Поэтому ищите примеры записей видео на Ютубуе, например. Чаще всего более дорогой регистратор будет писать видео четче и разборчивей, но не факт. Поэтому опять же, нужно тестировать, смотреть примеры видеороликов в интернете.
Звук так же является важным аспектом. Случается так, что регистратор должен записать отчетливо разговор с правоохранительными органами или ещё с кем то. Вообщем по цене судить будет сложно… Лишь примеры и отзывы.
GPS
На видео будет присутствовать текущая скорость и координаты месторасположения. Стоит ли переплачивать за эту функцию? Решать Вам. Да полезно, да может пригодится в суде… Но так же может быть использовано и против самого водителя 🙂
Способность хорошей ночной съемки
А вот за это стоит заплатить. Обычно в автомобильных видеорегистраторах матрицы с достаточно плохой светочувствительностью. Из-за этого видео получается зернистое и тёмное. Выше светочувствительность, лучше изображение, выше цена. Кстати наличие кучи инфракрасных светодиодов работают на расстоянии полуметра… Поэтому светодиоды – не показатель. А светочувствительность матрицы – показатель.
Способность реагировать на встряски и блокировать файл от удаления
Функция есть практически во всех современных регистраторах. Но если обнаружите дорогой регистратор и там этого не будет, то как то не очень хорошо.
Работа при высоких или низких температурах
Думаю тут всё ясно. Но обидно то, что регистраторы не всегда справляются с заявленными производителем условиями. Так, например, в дешевом регистраторе будет написано до +60 градусов и в дорогом тоже. Какой реально будет нормально работать при +50 хотя бы? Ни тот ни другой… Смиритесь…
Угол обзора камеры
170 градусов? Что? Это должно быть ооочень дорогой видеорегистратор. Не верьте… По факту если замерять углы панорамы, даже у дорогих регистраторов получается от 80 до 110 градусов максимум. Разница лишь в том, что у дорогого скорее всего будут реально хотя бы 110 градусов. Но с другой стороны больше и не надо, иначе видео будет слишком выпуклое и искаженное.
Подытожим. Дорогой регистратор – не значит во всём хорош. По факту нужно тестировать его работу и смотреть на компьютере видео, которое он снимает. С другой стороны, если нужен просто аксессуар в машину, который кое как будет выполнять полезную функцию – сгодится и дешевый.
8609 просмотров
Windows
01 Чер 2017
Итак, понадобилось запустить msconfig для каких либо определённых целей. Но появилась ошибка “Windows не удалось найти msconfig. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку Пуск, а затем выберите команду Найти”.
- Первое, что необходимо сделать – проверить компьютер на наличие вирусов и избавится от них.
- Затем убедимся, что файлик запуска этой утилиты на месте. Заходим сюда WindowsSystem32msconfig.exe
Если он отсутствует, то вставляем флешку с установочной виндой или диск, нажимаем Win и R одновременно. Затем введите:
expand <буква_диска:>i386MSCONFIG.EX_ systemroot%PCHealthHelpCtrBinariesmsconfig.exe
- Если не помогло, то проверим реестр. Нажимаем Win и R одновременно, вводим regedit. Заходим сюда [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionApp PathsMSCONFIG.EXE] и проверяем значение по умолчанию C:WINDOWSPCHealthHelpCtrBinariesMSConfig.exe
Затем заходим сюда [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionApp PathsHELPCTR.EXE] и проверяем значение по умолчанию C:WINDOWSPCHealthHelpCtrBinariesHelpCtr.exe
- Ещё одним из вариантов может быть остановленная служба. Заходим в “Панель управления” -> “Администрирование” -> “Службы”. Ищем службу “Справка и поддержка” и если остановлена, нажимаем “Запустить службу”.
- Как вариант можно попытаться запустить восстановление системных файлов. Для этого должна быть флешка или диск с установочной виндой. Нажимаем Win и R одновременно, вводим sfc /scannow, нажимаем “Ок”. Затем запустится процедура проверки. Если обнаружится, что системные файлы были повреждены, удалены или изменены, то будет запрошена установочная винда и запуск восстановления.
Если остались вопросы пишите в комментах 😉
Многие владельцы Mercedes-Benz Viano W639 столкнулись с вопросом – а как прикурить или заряжать аккумулятор? Ведь он находится в салоне под сидением водителя… Его не просто оттуда доставать, что бы зарядить. И почти не реально не снимая подкурить.
Немцы предусмотрели этот момент. Открываем капот, справа (или слева, в зависимости от года выпуска) есть черный ящичек, на нём красная крышка. Открываем её и видим красный колпачок. Снимаем его – сюда подключать плюс. Минус подключаем к кузову, обычно на крыле рядом с этим черным ящиком есть специальный “штырёк” для подключения минуса. Благодаря этим контактам, можно и прикуриваться и заряжать аккумулятор.
Потеплело… Не за горами лето. Кто то достал велосипед для поездок на дачу, а кто то просто покататься. Двухколёсный друг всю зиму мёрз в гараже или на балконе. Пылился, ржавел, грустил в одиночестве. Его физическое и моральное состояние после такого простоя на уровне бывалого пациента психиатрической клиники. Скрип, хруст… Не рекомендую начинать эксплуатацию велосипеда после такого простоя. Сделаем лучше профилактику и тогда в путь.
Не все знают, что нужно с велосипедом вообще сделать. А что так нельзя ездить? Можно, но тогда транспорт прикажет долго жить… Многие ограничиваются смазыванием цепи. Но этого так же не достаточно. Вообщем начнём по порядку.
Передняя ось колеса. Откручиваем гайки с обеих сторон, снимаем колесо, вытаскиваем ось. Будьте осторожны, так как подшипники могут быть не сборные, а насыпные, как на картинке ниже (выпадут шарики, но не страшно, главное не потеряйте).
Вытираем ось, вытираем внутренность колеса, убеждаемся в целостности всего, что нет мусора и ничего постороннего внутри. Смазываем ось и внутренность колеса солидолом. Ставим ось обратно. Размещаем подшипники или шарики подшипника на свои места, закручиваем. Переднее колесо готово.
Смотреть полностью…
Речь пойдёт о стационарных компьютерах, которые состоят из отдельных элементов. В том числе в таком системном блоке находится блок питания, благодаря которому работают все эти элементы.
Если мощности блока питания будет не достаточно, то снизится производительность компьютера или вовсе будет выключатся. Так же это может привести к поломке самого блока питания.
Поэтому дальше в статье расскажу как правильно рассчитать необходимую максимальную мощность блока питания.
- Узнаём модель материнской платы. Ищем её характеристики на официальном сайте и смотрим энергопотребление. Если такую информацию не удалось найти, тогда пытаемся определить класс материнской платы: Low ed – около 50 Ватт, средний класс – до 75 Ватт или Hi-ed около 100 Ватт.
- Потребление энергии ОЗУ. Всё просто: DDR2 и DDR3 до 1600 МГц – 1 Ватт, DDR3 от 1866 до 2133 МГц – 2 Ватт, DDR3 2400 МГц – 3 Ватт, DDR3 выше 2400 МГц – 4 Ватт, DDR4 – около 5 Ватт.
- Потребление энергии жесткого диска. Современные HDD в среднем потребляют около 25 Ватт. Так же есть GREEN класс HDD, их потребление около 10 Ватт. SSD накопитель потребляет в среднем 2 Ватта.
- Потребление энергии привода дисков. И хоть это устройство уже прекращают ставить в системные блоки, но всё же не редко встречаются. DVD привод потребляет до 30 Ватт, Blue-Ray так же до 30 Ватт.
Смотреть полностью…
Для начала разберёмся о какой гитаре идёт речь. Ниже на схеме отображено классическое крепление грифа к корпусу. Регулировка расстояния между струнами и грифом производится путём ослабления или закручивания винта крепления грифа. Поэтому на такой гитаре, сняв струны гриф будет качаться. С натянутыми струнами, теоретически не должен качаться гриф… Но если, например, будут натянуты нейлоновые струны, то всё же столкнёмся с покачиванием грифа.
Поэтому, я предпочитаю, что бы гриф был закреплён жестко и не было никакого покачивания хоть с струнами, хоть без них. Для этого выставляем оптимальное расстояние струн до грифа отвинчиванием или закручиванием винта. Затем пытаемся как можно точнее определить расстояние, которое указанно на схеме:
Видимо, что расстояние наружной части пятки грифа и деки равняется расстоянию внутренней части пятки грифа и деки. Поэтому можно замерить наружную часть, и изготовить такой же высоты клин из дерева или другого подходящего материала. Клин нужен, что бы разместить его на внутренней части пятки грифа и закрутить гриф для неподвижного состояния, при этом сохранив оптимальное расстояние струн до грифа. Но устанавливая клин, придётся снимать гриф, соответственно и струны тоже.
Некоторые люди, считаю, что так делать нельзя. Но так же есть многие люди, которые регулируют гриф, ставят клин нужного размера и закрепляют надёжно гриф. Считаю, что так гитара становится практичнее и нет опаски, что а вдруг качнётся гриф и гитара станет мгновенно расстроена. С удовольствием прочту комменты знающих людей 🙂 Если статья понравилась, делитесь ею в соц. сетях…
Приветствую читатели. Уже неоднократно покупал б/у авто, а так же помогал знакомым в осмотре и принятии решения о покупке. Возможно чего то важного не учту, поэтому в комментариях можете дополнить статью! Сразу скажу, что речь пойдёт об осмотре автомобилей не старше 10 лет. О более старых автомобилях вкратце расскажу в конце статьи.
Визуальный осмотр. На старте осмотра как обычно автомобиль просто осматривается снаружи. Мы видим состоянии лако-красочного покрытия, есть или нет вмятины и царапин, целостность стекол, состоянии фар, целостность бамперов и других пластмассовых элементов кузова, износ покрышек. Обычно на этом этапе либо отказываюсь от покупки, либо начинаю копать дальше:)
А дальше изучаем более детально состояние кузова. Сперва нужно определить был ли кузов окрашен, так как это может говорить об устранении последствий ДТП. Для этого, желательно, воспользоваться толщиномером. В среднем нормальный показатель от 70 до 150 мкм. Следует учитывать, что внутри автомобиля показатель толщины должен быть меньше, чем снаружи. Если толщиномер показывать 200 и больше мкм, например, на двери или крыле, то сразу становится ясно, что под краской уже есть шпаклёвка. Это плохо, так как неизвестно когда начнёт лопаться краска и осыпаться шпаклёвка. Окрашенный автомобиль может прослужить 10-15 лет, а может через пару месяцев начать сбрасывать краску))
Оцениваем салон. Тут всё просто. Смотрим как сильно потёрта рукоятка переключения передач. Так же смотрим состояние органов управления на торпедо, состояние потолка и ковролина на полу. Потертость педалей так же говорит об интенсивности эксплуатации автомобиля. Вообще терпеть не могу, когда салон автомобиля грязный и прокуреный. Такие автомобили автоматически бракуются и осмотр дальше не продолжается… Но следует заметить, что салон может быть чистый, а многие элементы заметно потерты. Обычно заранее известен пробег автомобиля, поэтому смело можно делать вывод оценивая состояние салона и сравнивая с пробегом автомобиля. Если нас убеждают, что пробег 60 тыс. км., а педали затёрты сильно, то вряд ли стоит верить. Так же необходимо посмотреть и даже пощупать пальцами тормозные диски. Если ощутима сильная выработка, прям канавы глубиной с пол миллиметра, то большой пробег.
Смотреть полностью…
Так случилось, понадобилось варить свой Ford Mondeo MK1 в универсале 1996 года. Необходимо было раздобыть обе задние арки, задние половины порогов. Так же необходим был передний бампер. Само собой начал искать разборки, обзванивать и узнавать цены. Фото ниже из интернета (для понимания, что за автомобиль):
В среднем цена по разборкам была такая: Арка + порог с одной стороны – 1200 грн. И это учитывая, что нет возможности посмотреть состояние. А вероятность наличия ржавчины велика, сами понимаете, это ведь б/у части кузова старого автомобиля. Бампер без противотуманок и решетки продавать не хотел ни кто, в итоге средняя цена переднего бампера 1800 грн. И это без доставки. Сюда ещё прибавить цену сварки и покраски. В моём городе цена покраски одного кузовного элемента около 2000 грн.
В интернет-магазинах нашел новые арки, пороги и бампера Китайских и Польских производителей. Цены самые разные. Например за арку от 300 до 8000 грн о.О (наверное ошибочные цены, но я даже не звонил в такие магазины). При попытках заказать получал отрицательный ответ (нет на складе, не удалось найти, ждать заказ месяц и т.д.).
Вообщем отчаявшись, поехал в магазин запчастей для “немцев” к знакомому. В результате – неделя ожидания и всё необходимое уже было у меня в багажнике. Цены: Одна задняя арка – 300 грн., один порог – 330 грн., передний бампер – 360 грн. И, да, все эти элементы от производителя KLOKKERHOLM. Заводы у этого производителя в Дании, Швеции и Германии. Конкретно мои запчасти немецкие.
Сварщик получил оргазм от сварки. Арки и пороги оцинкованные, толщина элементов соответствует толщине кузова, прочность на высоте. Бампер сделан из толстого пластика, имеет достаточную упругость, явно не хрупкий и выдержит давления. Так же порадовало, что полость бампера не задута пенкой (это делается для жесткости), а вставлена железная оцинкованная рейка (прочнее, надёжнее, долговечнее).
Честно сказать я не знаю для каких ещё марок автомобилей завод KLOKKERHOLM делает детали кузова, но если Вы таковы найдёте, то стоит обратить внимание. И цены вполне адекватные, это учитывая, что мне продали без всяких там дружеских скидок. Могу дать номер телефона магазина, отправляют по Украине (для этого пишите запрос мне на почту, адрес на странице “СВЯЗАТЬСЯ”).
Спасибо за внимание.
Возникла ошибка ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED в браузере Google Chrome с текстом “Не удается получить доступ к сайту”.
Коротко расскажу несколько способов устранения данной ошибки.
Изменить настройки прокси сервера
- Заходим в настройки Google Chrome
- Нажимаем внизу “Показать дополнительные настройки”
- Ищем кнопку “Изменить настройки прокси-сервера…”
- Откроется окно, в котором нужно выбрать вкладку “Подключения” и нажать на кнопку “Настройка сети”
Смотреть полностью…
