Посты категории: Автомобили
Сперва разберёмся какие вообще бывают варианты классификаций автомобилей:
- Британские классы;
- Официальные Европейские классы;
- Евро NCAP классификация;
- Простое определение сегментов в большинстве Европейских стран;
- Американские классы;
- Классификации других стран.
Обычно, в странах СНГ и Европейских странах люди классифицируют автомобили по таким простым сегментам:
- Маленькие легковые
- Обычные легковые
- Средний класс
- Престижный класс
- Спортивные
- Фургоны
- Внедорожники
- Пикапы
- Грузовые
Если говорить об Европейских классах автомобилей, то это:
- А класс — микро автомобили (например Smart)
- B класс — небольшие автомобили (например Kia Rio)
- C класс — средние автомобили (например Dacia Logan и в этом же сегменте Renault Megane)
- D класс — средние семейные или средние представительские автомобили (например Ford Mondeo, Audi A5, Mercedes C-класс)
- E класс — представительские автомобили (например Audi A7, Škoda Superb)
- F класс — роскошные люксовые автомобили (например Mercedes S-класс, BMW 7 Series)
- S класс — спортивные автомобили (например Audi TT, Nissan 370Z)
- M класс — фургоны и большие минивэны (например Opel Combo, Volkswagen Sharan)
- J класс — любые внедорожники (например Jeep Grand Cherokee, Nissan Qashqai , Toyota RAV4)
Пикапы и легковые коммерческие автомобили отдельной классификации не имеют. Они состоят в выше перечисленных классах. Например пикап Mitsubishi L200 — внедорожник класса J. Volkswagen Caddy — относится к классу M, хотя по факту легковой автомобиль.
Классы автомобилей Mercedes могут не соответствовать общей Европейской классификации. Это их внутренние классы — обозначение моделей.
Виды кузовов автомобилей это так же отдельная типизация автомобилей и не относится к общепринятым классам.
Пишите комменты, делитесь статьёй в соц. сетях 😉
Поверхностно и по пунктам, что может вывести из строя двигатель автомобиля?
- Не своевременная замена расходных материалов (масло в двигателе, масло в коробке передач, фильтры, ремни, цепи, свечи т т.д.);
- Не своевременное обслуживание двигателя (чистка навесного оборудования, замена датчиков, замена сальников, замена прокладок и т.д.);
- Игнорирование сигналов о неисправности на приборной панели;
- Разрушающийся катализатор в выхлопной системе (осколки катализатора могут попасть в цилиндры двигателя и вызвать ускоренный износ);
- Забитый катализатор (высокое противодавление выхлопных газов, иногда может быть из-за забитой выхлопной системы);
- Неисправность турбины. На дизельных двигателях может погнать масло в впускной коллектор, из-за чего двигатель уйдёт в «разнос». Как итог двигатель в утилизацию.
- Игнорирование неисправности системы охлаждения (низкий уровень охлаждающей жидкости);
- Агрессивная езда, перегревы двигателя;
- Игнорирование возникших посторонних звуков в двигателе;
- Попадание воды в двигатель (банально заехав глубоко в воду);
- Естественный износ из-за большого пробега;
- Использование не качественного топлива и масел;
- Выход из строя маслонасоса (обычно на приборной панели загорается индикатор низкого давления масла);
- Низкое качество материалов двигателя и навесного оборудования;
- Регулярная работа двигателя в режиме «в натяг» (на слишком низких оборотах в горку или с грузом) или в режиме слишком высоких оборотов.
Контролируя моменты описанные выше, добьётесь долгой исправной работы двигателя в вашем автомобиле.
Делитесь статьёй в соц. сетях 😉
Есть два основных варианта частоты замены щёток очистителя лобового стекла (автомобильных дворников):
- Раз в год (перед сезоном или после);
- По мере износа щёток.
Как же правильно поступать, что бы щётки хорошо служили и не портить стекло автомобиля?
Наилучший вариант — замена щёток раз в год перед началом сезона (осенью). Больше всего нагрузка на автомобильные дворники именно осенью-зимой-весной. Поэтому нужно, что бы в этот период щётки были целые, новые и хорошо справлялись со своей задачей, ведь это безопасность в том числе.
Дорогие качественные щётки могут прослужить более одного года. Вполне логично менять их перед сезоном, за исключением случаев крайней необходимости.
Чтобы не портить стекло и не изнашивались быстро щётки, воздержитесь от включения очистителей, когда на стекле есть засохшие твёрдые загрязнения. Об такие загрязнения повреждаются щётки и в последствии могут оставлять микро-царапины на стекле. На сухую тоже не рекомендуется использовать. Контролируйте уровень омывающей жидкости и возите с собой запасную бутылку в багажнике, особенно в сезон.
Почему не стоит ждать, когда щётки автомобильных стеклоочистителей будут плохо работать?
Ждать явного износа щёток не нужно. Ведь в определённый момент щётки дубеют, портятся и начинают незаметно слегка царапать стекло. Лучше вовремя заменить и не беспокоиться о состоянии стекла, а так же очищающих способностях.
Некоторые производители указывают на упаковке (в инструкции) срок службы щёток в определённых условиях. Обращайте на это внимания, старайтесь придерживаться рекомендаций. Иначе идеальный вариант — 1 раз в год в начале осени! 🙂
Пишите в комментах, как часто меняете щётки на дворниках и какие предпочитаете ставить?
Под автоматической коробкой переключения передач (АКПП) имею ввиду гидротрансформаторную коробку. Да, существуют и другого типа, например, вариатор. В этой статье речь идёт именно о гидротрансформаторном автомате.
Написать статью решил, так как услышал теорию, что зимой в мороз нужно прогревать АКПП как-то по особенному. Суть теории такая: по 10-20 секунд нужно включать разные режимы коробки. Сначала «D», потом «N» и затем «R». Так по кругу раз пять.
Сразу скажу, описанный выше метод — БРЕД! Не нужно заниматься такой ерундой 🙂 Когда прогреваете двигатель, то так или иначе в коробке переключения передач происходит вращение некоторых валов с шестернями, тем самым прогреваясь вместе с двигателем. Как только обороты двигателя снизились до нормальных после прогрева, начинайте смело движение. Но скажу сразу, в этот момент температура ещё не достигнет той нужной рабочей. Поэтому трогайтесь плавно, езжайте спокойно, не слушайте всяких теоретиков…
Делитесь статьёй с друзьями в соц. сетях 😉
Разделим понятия «торможение» и «остановка». Первое говорит о том, что происходит до остановки. Второе является процессом самой остановки.
Как правильно тормозить на автомобиле с механической коробкой передач?
Начинать торможение следует на включенной передаче. Не важно какая стоит передача в момент начала торможения, это зависит от текущей скорости. Т.е. просто отпустив педаль «газа» автомобиль уже начнёт снижать скорость. Это называется торможение двигателем. Затем правой ногой нажимая на педаль тормоза снижаете скорость до тех пор, пока по оборотам двигателя станет ясно, что необходимо нажать на педаль сцепления и включить подходящую передачу. Отпускаете сцепление и снижаете скорость уже на более низкой передаче.
Полная остановка на автомобиле с механической коробкой передач
Останавливаться следует «на нажатой педали сцепления» не выключая передачи. Левой ногой выжата педаль сцепления, правой ногой тормозите до полной остановки. После чего выключаете передачу (переводите в нейтраль), отпускаете педаль сцепления и только потом отпускаете педаль тормоза.
Два важных факта о торможении на автомобиле с механической коробкой передач
Смотреть полностью
Я не профессиональный мотоциклист и не претендую на гуру в области настройки подвески мотоцикла. В интернете много подробной информации по настройке вилки и заднего амортизатора внедорожного или дорожного мотоциклов. Но ниже описал максимально всё сжато и понятно, что бы было конкретное представление как регулировать подвеску, за что отвечают регулировочные винты, и как будет вести себя мотоцикл при разных настройках. Можно сказать такой себе простенький мануал на пальцах для чайников, как раз то что нужно начинающим. Знания, которые когда-то помогли разобраться и мне…
Сперва найдите в инструкции мотоцикла или в интернете — какие винты на подвеске за что отвечают. Обычно на вилке и на заднем аморте их по 2 — Отбой и Сжатие.
Определившись с назначением винтов, подумайте как давно обслуживали подвеску. В идеале переборку и замену масел в подвеске совершать раз в сезон, но так же зависит от активности езды и назначения мотоцикла. Если обслуживание производилось давно, то регулировка особого результата не даст.
Обслужив подвеску приступайте к регулировке… Делать её нужно последовательно, сначала одно потом другое. Не пытайтесь одновременно крутить и сжатие и отбой. Перед регулировкой выкрутите всё в тот край который отпускает настройку, т.е. на максимальную мягкость, на откручивание, и по одному щелчку или маленькому обороту закручивайте во время регулировки до оптимальной комфортной езды, а ещё лучше до параметров рекомендуемых заводом с учётом веса райдера.
Регулировка сжатия
Смотреть полностью
Основные причины, зачем закрывают решетку радиатора картонкой или другими материалами.
В старых автомобилях нет компьютеров, а даже если есть, то они не управляют автоматизацией системы охлаждения, не включают и выключают вентиляторы тогда, когда это нужно. Обычно в таких автомобилях вентилятор на радиаторе крутиться постоянно, из-за это зимой двигатель не может быстро прогреться. Соответственно печка в салоне дует холодным воздухом. Поэтому, что бы быстрее прогреть двигатель и отопить салон, закрывают решетку радиатора чем-то, что будет перекрывать поступление воздушного потока на радиатор.
На современных автомобилях это делают в случае, если на улице температура переваливает за -20°С. Причины те же, что бы нагрелся быстрее двигатель, что бы не замерзал на трассе радиатор. И хоть в данном случае вентиляторами уже управляет термостат, разные датчики, блок управления всё равно воздушный поток направленный в радиатор может попросту не давать прогреться двигателю до нормальной температуры.
В основном в текущей современности этого не требуется делать, если только речь не идёт за старые автомобили конца 90х и начала 2000х и слишком холодную температуру воздуха.
Бонус: есть теория, что на старых автомобилях закрывая зимой решетку радиатора будет меньше расход топлива) Но это не точно…
Как узнать код разблокировки автомобильной магнитолы? Ниже список самых распространённых программ, которые помогут получить код разблокировки магнитолы. А в самом конце статьи бонусом ссылка на онлайн сервис.
- AISSA09 Mercedes Audio 10 Decoder Alpine — из названия понятно, что для Мерсов.
- Clarion — в основном для Daewoo, требует четырёхзначный код, может быть на магнитоле, на дисплее высвечиваться или просто поищите по форумам.
- Daewoo Codes Calc и Daewoo Serials Calculator v1.00 — разблокируют магнитолу по серийному номеру, подходит для Daewoo.
- Decoder Pioneer ke92zbm — даёт код из дампа магнитолы, подходит для Pioneer. Более детальную инструкцию тоже легко можно найти по форумам.
- Grundig WKS Series v4.00 — работает с дампом магнитолы, много моделей для разных автомобилей.
- Hyundai Calculator h8xx v2 — для магнитол Hyundai и Kia
- JVC Tools for JVC Car Radio vol v.III
- Kennowd krc777r bin cracker
- Motorola Cracker v62
- Opel cd xx Deactivator v260407
- TMS Code Calculator v12 — для Фордов
- Volvo cr 905 и Volvo Radio Theftlock Generator
- VW Codes Calculator v10 — для ВАГов, разблокирует по коду, который на магнитолке
Это самый используемый софт для активации/разблокировки магнитол. Есть множество других калькуляторов, активаторов. В некоторых случаях не обойтись без мастера, так как нужно из памяти магнитолы выгружать через программатор дамп. Но не спешите платить первому попавшемуся мастеру. Попробуйте вникнуть в тему, найти подходящую программу и активировать самому. Существует много форумов, где люди делятся опытом и программами.
Бонусом, как и обещал, онлайн сервис — www.radio-code.lt. Англоязычный, требуется регистрации. Есть много автомобилей и способен разблокировать очень много моделей магнитол.
В комментах предлагаю писать при помощи какого софта удалось активировать определённую модель магнитолы.
Пациент: 8-клапанный двигатель ВАЗ 11183 на 2114. Проблема: рывки на первой-второй передаче при разгоне, потеря мощности, еле едет, не разгоняется, глохнет.
К сожалению такие симптомы не возникают в одном конкретном случае и проблема может быть из-за комплекса поломок или износа разных деталей. По порядку распишу, что проверить/заменить:
- Датчик массового расхода воздуха;
- Датчик дроссельной заслонки;
- Датчик кислорода;
- Датчик детонации;
- Датчик положения коленвала;
- Датчик холостого хода;
- Чистка дроссельной заслонки;
- Чистка инжектора;
- Замена всех фильтров;
- Замена свечей;
- Замена высоковольтных проводов;
- Замер давления в рампе и качество смеси;
- Бензонасос;
- Регулятор давления топлива;
- Форсунки;
- Проверить есть ли подсос воздуха.
В целом это самые основные и главные пункты, приводящие к падению мощности и тяги на большинстве бензиновых инжекторных двигателях. В моем случае это был ВАЗ 2114 с 1,6 восьми-клапанным двигателем.
Пишите в комментах ваш опыт устранения подобного плана неисправностей 😉
Как определить изношенность тормозных колодок?
- Биение при торможении, особенно с высоких скоростей;
- Увеличение тормозного пути;
- Неестественный звук во время торможения, хруст, сильный скрип.
Так же, после пробега в 15-20 тыс. км. следует менять колодки на дисковых тормозах, и после пробега в 80-100 тыс. км. менять колодки в барабанной тормозной системе.
Ещё добавлю пару слов о изношенности и замене тормозных дисков…
Биение во время торможения может быть не из-за колодок, а самих тормозных дисков. Неравномерная рабочая поверхность + кромка по краю около 1 мм. — признаки изношенности тормозного диска. На практике диски меняются раз в 80-100 тыс. км., хотя возможен вариант замены и на больших пробегах.
Контролируйте состояние тормозной системы и своевременно обслуживайте 😉
Сперва разберёмся какие вообще бывают варианты классификаций автомобилей:
