Основные причины, зачем закрывают решетку радиатора картонкой или другими материалами.
В старых автомобилях нет компьютеров, а даже если есть, то они не управляют автоматизацией системы охлаждения, не включают и выключают вентиляторы тогда, когда это нужно. Обычно в таких автомобилях вентилятор на радиаторе крутиться постоянно, из-за это зимой двигатель не может быстро прогреться. Соответственно печка в салоне дует холодным воздухом. Поэтому, что бы быстрее прогреть двигатель и отопить салон, закрывают решетку радиатора чем-то, что будет перекрывать поступление воздушного потока на радиатор.
На современных автомобилях это делают в случае, если на улице температура переваливает за -20°С. Причины те же, что бы нагрелся быстрее двигатель, что бы не замерзал на трассе радиатор. И хоть в данном случае вентиляторами уже управляет термостат, разные датчики, блок управления всё равно воздушный поток направленный в радиатор может попросту не давать прогреться двигателю до нормальной температуры.
В основном в текущей современности этого не требуется делать, если только речь не идёт за старые автомобили конца 90х и начала 2000х и слишком холодную температуру воздуха.
Бонус: есть теория, что на старых автомобилях закрывая зимой решетку радиатора будет меньше расход топлива) Но это не точно…
Как узнать код разблокировки автомобильной магнитолы? Ниже список самых распространённых программ, которые помогут получить код разблокировки магнитолы. А в самом конце статьи бонусом ссылка на онлайн сервис.
AISSA09 Mercedes Audio 10 Decoder Alpine — из названия понятно, что для Мерсов.
Clarion — в основном для Daewoo, требует четырёхзначный код, может быть на магнитоле, на дисплее высвечиваться или просто поищите по форумам.
Daewoo Codes Calc и Daewoo Serials Calculator v1.00 — разблокируют магнитолу по серийному номеру, подходит для Daewoo.
Decoder Pioneer ke92zbm — даёт код из дампа магнитолы, подходит для Pioneer. Более детальную инструкцию тоже легко можно найти по форумам.
Grundig WKS Series v4.00 — работает с дампом магнитолы, много моделей для разных автомобилей.
Hyundai Calculator h8xx v2 — для магнитол Hyundai и Kia
JVC Tools for JVC Car Radio vol v.III
Kennowd krc777r bin cracker
Motorola Cracker v62
Opel cd xx Deactivator v260407
TMS Code Calculator v12 — для Фордов
Volvo cr 905 и Volvo Radio Theftlock Generator
VW Codes Calculator v10 — для ВАГов, разблокирует по коду, который на магнитолке
Это самый используемый софт для активации/разблокировки магнитол. Есть множество других калькуляторов, активаторов. В некоторых случаях не обойтись без мастера, так как нужно из памяти магнитолы выгружать через программатор дамп. Но не спешите платить первому попавшемуся мастеру. Попробуйте вникнуть в тему, найти подходящую программу и активировать самому. Существует много форумов, где люди делятся опытом и программами.
Бонусом, как и обещал, онлайн сервис — www.radio-code.lt. Англоязычный, требуется регистрации. Есть много автомобилей и способен разблокировать очень много моделей магнитол.
В комментах предлагаю писать при помощи какого софта удалось активировать определённую модель магнитолы.
Пациент: 8-клапанный двигатель ВАЗ 11183 на 2114. Проблема: рывки на первой-второй передаче при разгоне, потеря мощности, еле едет, не разгоняется, глохнет.
К сожалению такие симптомы не возникают в одном конкретном случае и проблема может быть из-за комплекса поломок или износа разных деталей. По порядку распишу, что проверить/заменить:
Датчик массового расхода воздуха;
Датчик дроссельной заслонки;
Датчик кислорода;
Датчик детонации;
Датчик положения коленвала;
Датчик холостого хода;
Чистка дроссельной заслонки;
Чистка инжектора;
Замена всех фильтров;
Замена свечей;
Замена высоковольтных проводов;
Замер давления в рампе и качество смеси;
Бензонасос;
Регулятор давления топлива;
Форсунки;
Проверить есть ли подсос воздуха.
В целом это самые основные и главные пункты, приводящие к падению мощности и тяги на большинстве бензиновых инжекторных двигателях. В моем случае это был ВАЗ 2114 с 1,6 восьми-клапанным двигателем.
Пишите в комментах ваш опыт устранения подобного плана неисправностей 😉
Биение при торможении, особенно с высоких скоростей;
Увеличение тормозного пути;
Неестественный звук во время торможения, хруст, сильный скрип.
Так же, после пробега в 15-20 тыс. км. следует менять колодки на дисковых тормозах, и после пробега в 80-100 тыс. км. менять колодки в барабанной тормозной системе.
Ещё добавлю пару слов о изношенности и замене тормозных дисков…
Биение во время торможения может быть не из-за колодок, а самих тормозных дисков. Неравномерная рабочая поверхность + кромка по краю около 1 мм. — признаки изношенности тормозного диска. На практике диски меняются раз в 80-100 тыс. км., хотя возможен вариант замены и на больших пробегах.
Контролируйте состояние тормозной системы и своевременно обслуживайте 😉
Если на Opel Astra J (2009-2012 года) с дизельным двигателем начали плавать обороты (давление в топливной рейке), то проблема решается в основном заменой клапана давления ТНВД. По другому эту запчасть называют ещё клапан SCV (Suction Control Valve) или регулятор давления топлива в рейке.
Так же ситуация распространяется на Astra H, Combo, Zafira и другие модели с подобными дизельными двигателями и топливной системой DENSO. Возможно способ поможет в случае с другими марками автомобилей. Выглядит клапан так (или похож):
Не покупайте сразу форсунки, пробуйте сначала менять этот клапан. Так будет дешевле и скорее всего проблема с плавающими оборотами решиться. Находиться в основном на двигателе справа под ТНВД.
Пишите комментарии, как вы решили проблему с плавающими оборотами на дизельных двигателях Opel.
Сдох старый аккумулятор, но на нём нет никаких опознавательных знаков… И как понять какой купить в конкретный автомобиль, если они разного ампеража и вольтажа?
В современных автомобилях вряд ли будет стоять аккумулятор 24 Вольта или больше, поэтому, скорее всего нужен именно 12 Вольт. С этим вопросом сложностей возникнуть не должно. По крайней мере можно позвонить в дилерский центр марки авто и спросить о интересующей модели.
Дальше, ампераж… Что это такое вообще? Начнём с того, что в автомобильных аккумуляторах обозначают именно Ампер-час, указывать могут как Ah. Это означает ёмкость аккумулятора. В целом, чем больше — тем лучше. Но нужно учитывать, что чем больше ёмкость аккума, тем он больше по размерам. А посадочное место под капотом не безразмерное 🙂 Поэтому, замерьте размеры короба под аккумулятор и новый покупайте не больше и не сильно меньше, чем эти размеры (не забывайте так же про высоту, что бы капот не упёрся в аккумулятор).
Ещё есть пусковой ток, он обозначается уже просто в Амперах буквой А. Например может быть значение 520А(EN). Чем выше эта цифра, тем легче пуск двигателя. Я встречал максимально 700А(EN) но может быть и больше.
Полярность. Дело в том, что в некоторых автомобилях аккумулятор может быть установлен только в одном положении и полярность имеет только одно размещение. Поэтому, оцените предварительно, как будет стоять аккумулятор, с какой стороны + и с какой —
На аккумуляторах в авто указывают дату изготовления. Не покупайте те, которым больше двух лет.
Если у Вас автомобиль с системой «Старт/Стоп», то покупайте аккумулятор AGM (Absorbent Glass Mat). Но такой аккумулятор можно поставить в любой другой автомобиль, а вот наоборот лучше не нужно.
В остальном аккумуляторы отличаются только по качеству внутреннего содержимого…
Хороших аккумуляторов 😉 Пишите комменты, делитесь статьёй в соц. сетях
Столь простая процедура, но у многих возникают вопросы… Для начала скажу важное!
Удаление ошибки из «мозгов» автомобиля не устраняет саму проблему. Сначала почините автомобиль, затем стирайте ошибки, что бы было понятно, устранена ли проблема до конца.
Теперь о самой процедуре стирания ошибок в ЭБУ (электронный блок управления). Технологически этот процесс не требует дорогого спец. оборудования. Достаточно дешевого автосканера ELM327. Мне попался вот такой (версия 1.5):
Раз вы читаете эту статью, значит захотели убрать катализатор, что бы двигатель стал работать лучше и появилось больше мощности. Не буду много расписывать, лишь коротко о последствиях удаления катализатора.
Двигателю не будет плохо от отсутствующего катализатора. Да, это всё 🙂
Но просто его убрать не прокатит. Перед катализатором и после него стоят лямбда зонды, они выявляют в выхлопе «плохие вещества». Если катализатора не будет, или он будет плохо выполнять свою функцию «очистки», то лямбды будут посылать об этом информацию в электронный блок управления, а он не даст двигателю нормально поехать. Это может быть выражено в низкой тяге или в ограничении скорости, возможно вовсе не запустится двигатель.
Что бы избежать непредвиденных ситуаций с проблемами работы двигателя, придётся как то обмануть «датчики». Есть два способа: прошить блок управления, что бы он не обращал внимание на лямбды или установить обманку. Предпочтителен вариант с обманкой, потому что прошивать ЭБУ своей машины непонятно чем опасно.
И далее следуют положительные последствия: падает расход топлива, так как ЭБУ уже не будет корректировать смесь основываясь на данных из датчиков и в целом двигателю станет «легче дышать» без катализатора. Не нужно будет менять катализатор, он дорогой.
Из минусов отмечу, что вероятно появится запах выхлопа и станет громче звук выхлопа.
Почему может закипеть/перегреться двигатель в автомобиле?
Недостаточное количество охлаждающей жидкости
Течь в системе, чаще всего самого радиатора
Радиатор загрязнён снаружи
Неисправен термостат, из-за этого не включается вентилятор
Неисправна помпа, качающая охлаждающую жидкость или повреждён ремень приводящий в движение помпу
Трещины в патрубках
Загрязнённый воздушный фильтр
Неисправность вентилятора, может не работать даже при исправном термостате
Нет давления в системе из-за крышки на бачке или радиаторе, а так же из-за других не герметичных соединений в системе
Воздушная пробка в системе охлаждения, так же из-за разгермитезации
Агрессивный характер езды
Как понять, что двигатель перегрелся?
Водитель должен время от времени следить за обозначениями и датчиками на приборной панели. Один из таких датчиков — температура охлаждающей жидкости, характерный значок присутствует и одинаковый почти на всех марках автомобилей. Ниже фото стрелки датчика на панели. Если стрелка в «красной» зоне, значит перегрев. Смотреть полностью
Существуют косвенные признаки оригинального стекла автомобиля. Много о них расписывать не буду, перечислю только: отсутствие оптического искажения, обработка краев стекол, ровная поверхность стекла, толщина стекла. На это следует обращать внимание, но самое главное, это оригинальная маркировка.
Маркировка (заводской штамп) на стекле должен быть четкий, читаемый, без размытий и искажений. Товарный знак завода производителя должен быть один и тот же на всех стёклах автомобиля.
В маркировке содержится зашифрованная дата производства стекла. Поэтому следует разобраться как расшифровывается дата у интересующей марки. Затем сравнить дату производства всех стёкол на автомобиле. Она не должна сильно отличаться, максимум 2-3 месяца разница. Стекло должно быть изготовлено не позднее чем собран автомобиль.
Отличным способом будет посмотреть на маркировку стекла другого такого же автомобиля, где есть уверенность в оригинальности. Эталонный вариант позволит сравнить с рассматриваемым и понять, оригинальные ли стёкла стоят или подделка. Фото маркировки можно ещё нагуглить.
Полезной будет и другая информация маркировки стекла. Это страна и стандарт безопасности. Т.е. если вы точно знаете какой страны стёкла должны стоять на конкретном автомобиле, то это так же позволит знать оригинальные они или нет.
В любом случае, стёкла по сути — расходный материал. Если даже они были заменены, это ещё не значит, что автомобиль был в ДТП. Главное, что бы новое стекло было качественным и желательно того же производителя, что и заводские стёкла.
Если знаете ещё способы определения оригинальности стёкол автомобиля, пишите в комментариях 😉
