Посты категории: Велосипеды
От правильной посадки на велосипеде зависит комфорт и удовольствие от езды. К счастью отрегулировать под себя велосипед не сложно. Ниже коротко и понятно о том, как быстро настроить посадку.
Сразу скажу, что эти способы отличный вариант всё настроить перед началом первой поездки. Но после определённой пройденной дистанции чаще всего возможны корректировки. Так же помните, настройки производятся комплексно – изменили положение сиденья, тогда скорее всего нужно будет подрегулировать руль и т.д..
Правильная регулировка высоты седла велосипеда
- Наденьте обувь, в которой будете кататься;
- Обопритесь рулём велосипеда об стену;
- Установите одну из педалей в самое нижнее положение;
- Сядьте на велосипед и упритесь пяткой в опущенную педаль;
- Отрегулируйте сидение так, что бы упираясь пяткой, нога была почти выпрямленной;
- Теперь покрутите педали назад, что бы понять, не переваливаетесь ли из стороны в сторону. Если это так, то немного опустите сиденье. Педали лучше всего крутить носком.
Правильная регулировка смещения седла велосипеда
Смотреть полностью
Ситуация с слишком длинным штоком велосипедной вилки случается обычно при замене новой на старую. Что делать в таком случае? Есть 2 простейших способа.
Первый способ. Чтобы установить велосипедную вилку с высоким штоком, нужно отпилить лишнюю часть трубы. Сколько нужно отпиливать? Столько, чтобы при полной сборке с подшипниками и выносом руля, труба не доставала до верха 2-3 мм., примерно как на фото ниже.
Второй способ заключается в компенсации лишней длинны трубы специальными проставочными кольцами. Они бывают разной высоты. Их можно устанавливать на трубу/шток вилки под выносом руля или над выносом руля. Самое главное достичь, результата, чтобы труба не доставала до верха на +- 2-3 мм.
Вот так выглядит рулевая колонка с установленными проставочными кольцами над и под выносом руля.
Поэтому, если вдруг оказалось, что на вашей новой вилке шток длиннее предыдущего, то для начала попробуйте поискать в ближайших велосипедных магазинах проставочные кольца. В ином случае, если оказалась под рукой ножовка по металлу, отпиливайте лишнее 🙂
Но имейте ввиду, высокий шток это вовсе не плохо, а благодаря проставочным кольцам можно регулировать высоту выноса руля…
Пишите комменты, делитесь статьёй в соц. сетях!
Крайние положение скоростей
Если на велосипеде скорости переключаются не только сзади, ещё и впереди, то не допускайте крайних положений цепи на звёздочках. Постараюсь объяснить простыми словами, и ещё ниже для лучшего понимания накидал схему – как можно и как не нужно. Смысл такой:
- если впереди цепь на самой маленькой звёздочке, то сзади используйте самую большую и пару следующих звёзд ниже;
- если впереди цепь на средней звёздочке, то сзади используйте 3-4 центральных звезды;
- если впереди цепь на самой большой звёздочке, то сзади используйте самую маленькую и пару звёзд выше.
Не допускайте сильного перекоса цепи. Иначе вся трансмиссия будет слишком быстро изнашиваться. Ниже схема как рекомендуется переключать скорости на велосипеде:
Сзади может быть больше чем 7 звёздочек, но принцип не меняется, главное не перекашивать цепь.
Переключение скоростей под нагрузкой во время “вкручивания педалей”
Когда силой давите на педали, старайтесь не переключать скорости, ни задние, ни передние. В такие моменты цепь может сильно проскальзывать по звёздам, тем самым ускоряя износ звёзд и самой цепи. Речь не идёт о том, что так делать совсем нельзя. Можно переключать и под нагрузкой, но только в крайней необходимости.
Выше описал два основных правила, которые помогут сохранить исправность трансмиссии велосипеда. Могу добавить ещё: выбирайте комфортную скорость, не бойтесь дожимать скорость переключателем, не допускайте перекос цепи, не переключайтесь под нагрузкой. Если знаете другие принципы, пишите в комментариях 🙂 Делитесь статьёй в соц. сетях!
Покатавшись на внедорожнике Pride SAVAGE 7.1 пришел к выводу, что мне нужен больше обычный универсальный MTB, что бы и по дворам катать и по паркам, в меньшей степени по жесткому бездорожью. Под эти потребности выбран Orbea MX 29 60 2019. Бренд – Испания, сборка – Португалия. Пожизненная гарантия на раму для первого владельца (по сути пожизненная гарантия распространяется для того, кто зарегистрирует свой велосипед на официальном сайте тут).
В этой статье не буду вдаваться в технические подробности, так как всё навесное самое распространённое, простое, надёжное и практичное. Вся трансмиссия исключительно Shimano начального уровня. С завода уже всё тщательно настроено, ничего регулировать не пришлось, передачи сразу переключаются идеально. Гидравлические тормоза после притирки работают отменно. Обычные оси с эксцентриками…
Плюсы велосипеда Orbea MX 29 60 2019
Смотреть полностью
Многие люди путают типы механизмов привода велосипеда, а именно так называемые трещоточные механизмы с набором звёздочек. Постараюсь рассказать максимально просто и понятно, какие есть основные виды, их различия, плюсы и минусы.
Казалось бы такие похожие наборы звёздочек на заднем колесе велосипеда всё же отличаются. И не только размером и количеством самих звёзд. Возможно уже слышали эти названия – бывают КАССЕТЫ и ТРЕЩОТКИ.
Отличия кассет и трещоток
Для наглядности накидал картинку с обозначениями, чуть ниже можете её увидеть.
Трещотка – бюджетный вариант, устанавливается на недорогие велосипеды. Набор звёздочек и храповой (трещоточный) механизм являются одним целым, хотя можно даже разобрать и поменять отдельные детали. Но скорее всего в этом нет смысла, так как трещотка сама по себе дешёвая. На втулку колеса крепится просто накручиванием на резьбу.
Кассета – это когда набор звёздочек и храповой механизм привода (барабан) идут друг от друга отдельно. Т.е. на втулку колеса крепится специальный барабан со шлицами, внутри которого храповой механизм. На шлицы барабана надеваются отдельно звёздочки. Такой вариант обычно дороже, а иногда значительно сильно дороже в сборе, но возможно дешево в обслуживании. Дальше разберёмся почему.
Смотреть полностью
В статье о правильной сборке бескамерного велосипедного колеса я упомянул о том, что бывают ниппели Presta (FV, французкий) и Schrader (AV, обычный автомобильный). Ниже изображение этих ниппелей для наглядности.
После этой статьи мне на почту и в телеграм несколько людей задали вопрос: “Как накачать колесо с ниппелем Presta (FV, французкий), если есть насос только под автомобильный ниппель?”
Не стоит отчаиваться, варианты есть и очень доступные.
Смотреть полностью
На моём новом Pride SAVAGE 7.1 в стоке стояли покрышки Innova 27.5 х 3″ – годятся только для того, что бы велосипед стоял на одном месте… Разумеется начал выбирать новые покрышки, хорошие и бюджетные. Основные требования – катать в сухую погоду, минимум асфальта, максимум грунта, иногда сложный каменистый рельеф. И для лучшего наката нужна меньше ширина, ведь по сыпучей поверхности вообще не планировалось ездить. Последнее требование – в будущем установить покрышки бескамерно, так как стоковые обода дают такую возможность.
Первыми внимание зацепили MAXXIS Ardent, складная, 2.4″ ширина, с защитой боковых стенок (технология EXO). На покрышке есть отметка Foldable, что значит предназначена для бескамерного исполльзования. Позиционируется как универсальная шина для трейлов, ккацапкантри, enduro, downhill. Причем цена на момент написания статьи очень привлекательная, около 25 долларов.
Смотреть полностью
Разберёмся, при каких условиях возможно сделать бескамерными колёса велосипеда?
- Самое главное, бескамерную покрышку должен “поддерживать” обод. Но! Бескамерку можно сделать и на обычном ободе, только покрышка вероятнее всего будет сползать при езде. Основное отличие обода приспособленного к бескамерному режиму – “замки” на бортах (ниже на картинке наглядно видно). В эти замки плотно размещаются борты покрышки и не дают ей разбортироваться во время езды при нагрузках.
- Покрышки тоже должны быть приспособленны к бескамерному режиму. Обычно это указывает производитель, помечая так – TubeLess, TR или TLR. Если указанно, что бескамерное использование невозможно (или вообще неизвестно), то можно всё равно попробовать выполнить всю инструкцию ниже, а вдруг повезёт и получится 🙂 Но это на ваш страх и риск.
Итак, предположим есть обода для бескамерки, есть покрышки приспособленные для бескамерного использования. Что необходимо ещё?
Смотреть полностью
Хотите катать по сложному бездорожью на велосипеде, но ограничен бюджет? Тогда один из вариантов Pride SAVAGE 7.1 от украинского производителя, стоимостью в 500 баксов.
В самом велосипеде нет ничего необычного. Бюджетная пружинная вилка, гидравлические тормоза. Одна звезда впереди на 32 и кассета сзади из 8ми звёзд диапазоном от 11 до 40. Обода шириной 35 мм, диаметром 27,5 дюймов. Рама алюминиевая. Плюсовая резина Innova.
Теперь о моих впечатлениях после первых пройденных 60 км. Сначала отмечу плюсы и просто некоторые факты:
- Только одна передняя звезда на 32 зуба и самая большая сзади на 40. Отличное сочетание что бы хоть как-то взбираться на подъемах. Ко всему, нет лишнего навесного для переключения передних передач.
- Широкие колёса, хороший держак, легко ехать по грунту, щебню, песку.
- Удобная геометрия рамы для езды по бездорожью, для трейлов, эндуро.
- Отлично спускается на больших скоростях с горок с сложными трассами, велосипед остаётся живым 🙂 Действительно видно, что рама сварена хорошо, в необходимых местах усилена. Рулевая колонка конусная, что тоже прибавляет надёжности.
- Обода рассчитаны на безкамерки, хоть и изначально колёса с камерами.
- Перекидка Shimano RD-M3000 Acera работает нормально, ничего сверхестественного.
Минусов у велосипеда тоже хватает, но о некоторых нет смысла говорить, так как стоимость их оправдывает. Всё же несколько отмечу:
- Тормоза, грёбаные MT200 не тормозят… Поэтому, если решите спускаться с крутой горки, ещё и с сложным рельефом, то будьте готовы к очень плохому торможению даже при достаточном усилии на тормозные ручки. Понимаю конечно, что велосипед за 500 долларов, но безопасность есть безопасность.
- Длинные перья, большой грязевой зазор. Не понимаю почему не могли перья сделать на сантиметр короче, ведь это манёвренность, лучшая управляемость, особенно на спусках.
- Длинный вынос руля. Велосипед и так с толстой рамой и колёсами, управляется как баржа, так ещё и вынос длинный поставили. Сразу меняйте на более короткий. Хотя зависит от стиля езды, но поверьте, на бездорожье имеющийся вынос в 75 мм будет большим препятствием в нормальном управлении.
- Вес в размере XL больше 17 кг., это очень много. Конечно за счет замены вилки, убрав камеры, установив легче руль вес станет значительно меньше. Но изначально много.
Вердикт такой: велосипед Pride SAVAGE 7.1 очень хорош для начального уровня езды по бездорожью. Со временем его можно легко улучшить путём замены вилки, тормозов, кассеты и т.д., так как рама сама по себе очень даже удачная. Этот байк станет хорошим поводом вникнуть в мир комплектующих и потихоньку заниматься тюнингом, потенциал есть.
Если решили поменять вилку велосипеда или она начала люфтить / шататься, то скорее всего возникнет вопрос: как правильно и с каким усилием закрутить якорь рулевой колонки. Всё очень просто…
Для начала должны убедиться, что полностью послаблены болты выноса руля.
Если же меняете вилку, то придётся сначала одеть вынос руля, а затем вставить якорь, крышку и болт якоря в рулевую колонку. В таком случае однозначно вынос руля будет изначально не закручен. Подробно не буду расписывать о сборке рулевой колонки, думаю по иллюстрации ниже всё понятно… Сборка идёт снизу вверх, и помните, что вынос руля одевается перед крышкой якоря и болтом якоря.
Теперь можно затягивать болт якоря. Усилие должно быть таким, что бы и рулевая колнка перестала люфтить и руль крутился легко.
Внимание! Как только затянули болт якоря, то не нужно пробовать проворачивается ли руль в колонке… Затяните вынос руля и только потом проверяйте! Усилие затяжки болтов выноса обычно пишется на самом выносе и варьируется от 6 до 10 Нм (Ньютон метр). Если нет динамометрического ключа, то затяните сильно, но не переборщите 🙂
В целом это вся необходимая инфа, что бы знать как правильно и как сильно затягивать болт якоря. Т.е. вывод такой: болт якоря не нужно затягивать с каким-то определённым усилием, а лишь до тех пор, пока вилка в колонке не будет шататься… А вот вынос руля нужно затягивать с определённым усилием. Тогда руль не будет люфтить в рулевой колонке и не будет проворачиваться отдельно от колеса.
Делитесь статьёй в соц. сетях 😉
