Компьютеры, электроника, софт, авто, мото, вело, сайты, жизнь, советы :)
Ночной режим
Интересный и полезный блог GRAVITSAPA.INFO
Добро пожаловать в уютное информационное пространство. Тут можете найти для себя полезную информацию, пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и просто провести увлекательно время ;)
Статистика сайта:
2013 дней в полёте
2786622 просмотров всех постов
442 постов
1462 комментов
Топ 7 постов на GRAVITSAPA.INFO за последние 90 дней
Поляризация на линзах очков нужна для защиты глаз от бликов. Поляризационная плёнка фильтрует поток света и делает его менее интенсивным, тем самым глаза меньше устают. Особенно полезно в яркие солнечные дни и для водителей. Проверить есть ли поляризация в очках очень просто.
Если покупаете очки в магазине и продавец утверждает, что в них есть поляризация, то вероятнее всего в магазине будет специальный тестер. Надев очки и взглянув на тестер увидите изображение, которое без очков не видно. Тестеры так же продаются отдельно и перед покупкой очков можно будет взять его с собой.
Что, если нет тестера поляризации под рукой? Зато у всех под рукой есть смартфон! В очках с поляризацией под определённым углом на экране смартфона ничего не будет видно.
Такой же эффект будет и с экраном монитора ПК или ноутбука. Конечно монитор с собой не взять, но чисто случайно может оказаться рядом 🙂 И просто дома побаловаться будет интересно…
Фотографы иногда используют в своих фотоаппаратах поляризационный светофильтр. Так вот, если взять такой фильтр, посмотреть в него надев очки и покрутив фильтр под определённым углом, то почти ничего не будет видно.
Тоже самое произойдёт, если смотреть через очки с поляризацией и перед глазами покрутить линзу других очков с поляризацией.
Во всех остальных очках без поляризации таких эффектов наблюдаться не будет.
Пишите комментарии, как ещё проверяете очки с поляризацией… Делитесь статьёй в соц. сетях!
В предыдущей статье можно почитать мой отызв об отличнейшем роутере Netis WF2780. Тут хочу отдельно написать о том, как получить максимальную скорость интернета по Wi-Fi этого роутера на частотах 2,4 ГГц и особенно на 5 ГГц.
Увеличить скорость интернета по Wi-Fi Netis WF2780 в режиме 2,4 ГГц
Подключитесь к роутеру по Wi-Fi или локально, зайдите в настройки через бразуер. Для этого в адресной строке можно просто ввести netis.cc
Переходим в раздел Беспроводной режим -> 2.4G -> Настройки Wi-Fi
Диапаз. радиочастот — выставьте 802.11n (но учитывайте, что некоторые устройства могут не поддерживать, например роботы-пылесосы или умные розетки)
Канал — необходимо выбрать самый свободный канал. Определить можно при помощи приложения на смартфон WiFi Analyzer
Ширина канала — попробуйте сначала включить 20 МГц, затем 40 МГц. На каждом канале замеряйте скорость. Скорее всего лучше себя покажет 20 МГц. Не выбирайте 20/40МГц.
Бок.полоса управл. — выберите «вверх». Это косвенно может повлиять на скорость, просто каналы будут доступны диапазонами выше, те которые возможно реже используют.
Переходим в раздел Беспроводной режим -> 2.4G -> Расширенные
Настраиваем как на скриншоте ниже:
Увеличить скорость интернета по Wi-Fi Netis WF2780 в режиме 5 ГГц
Настало время переходить на Wi-Fi 5 ГГц, так как соседей на 2,4 ГГц стало слишком много, а это помехи и потеря скорости интернета. Мой предыдущий Wi-Fi роутер MikroTik hAP lite classic (RB941-2nD) к сожалению не поддерживал 5 ГГц, поэтому стал вопрос о его замене.
С одной стороны можно было бы купить более продвинутую модель MikroTik. Но честно скажу, устал от постоянного изучения и разбирательств в прошивке RouterOS. Учитывая ещё, что у меня нет профессиональных знаний в области сетевых технологий, это то ещё приключение подключить IP камеру или другое устройство в локальную сеть. Принято решение покупать простой пользовательский роутер.
Да, был куплен Netis WF2780 и речь пойдёт именно об этом роутере. Выбор основывался на видеобзорах и отзывах в интернет-магазинах. Прям сложно было поверить в то, что люди о нём говорят. Мощный, простой в настройке, ещё и поддержка 5 ГГц, ноль проблем… После пары месяцев работы у меня дома, могу объективно рассказать о настоящих результатах. Забегая наперёд — ничего плохого, только хорошее 🙂 Смотреть полностью…
Разберёмся, при каких условиях возможно сделать бескамерными колёса велосипеда?
Самое главное, бескамерную покрышку должен «поддерживать» обод. Но! Бескамерку можно сделать и на обычном ободе, только покрышка вероятнее всего будет сползать при езде. Основное отличие обода приспособленного к бескамерному режиму — «замки» на бортах (ниже на картинке наглядно видно). В эти замки плотно размещаются борты покрышки и не дают ей разбортироваться во время езды при нагрузках.
Покрышки тоже должны быть приспособленны к бескамерному режиму. Обычно это указывает производитель, помечая так — TubeLess, TR или TLR. Если указанно, что бескамерное использование невозможно (или вообще неизвестно), то можно всё равно попробовать выполнить всю инструкцию ниже, а вдруг повезёт и получится 🙂 Но это на ваш страх и риск.
Итак, предположим есть обода для бескамерки, есть покрышки приспособленные для бескамерного использования. Что необходимо ещё? Смотреть полностью…
Хотите катать по сложному бездорожью на велосипеде, но ограничен бюджет? Тогда один из вариантов Pride SAVAGE 7.1 от украинского производителя, стоимостью в 500 баксов.
В самом велосипеде нет ничего необычного. Бюджетная пружинная вилка, гидравлические тормоза. Одна звезда впереди на 32 и кассета сзади из 8ми звёзд диапазоном от 11 до 40. Обода шириной 35 мм, диаметром 27,5 дюймов. Рама алюминиевая. Плюсовая резина Innova.
Теперь о моих впечатлениях после первых пройденных 60 км. Сначала отмечу плюсы и просто некоторые факты:
Только одна передняя звезда на 32 зуба и самая большая сзади на 40. Отличное сочетание что бы хоть как-то взбираться на подъемах. Ко всему, нет лишнего навесного для переключения передних передач.
Широкие колёса, хороший держак, легко ехать по грунту, щебню, песку.
Удобная геометрия рамы для езды по бездорожью, для трейлов, эндуро.
Отлично спускается на больших скоростях с горок с сложными трассами, велосипед остаётся живым 🙂 Действительно видно, что рама сварена хорошо, в необходимых местах усилена. Рулевая колонка конусная, что тоже прибавляет надёжности.
Обода рассчитаны на безкамерки, хоть и изначально колёса с камерами.
Перекидка Shimano RD-M3000 Acera работает нормально, ничего сверхестественного.
Минусов у велосипеда тоже хватает, но о некоторых нет смысла говорить, так как стоимость их оправдывает. Всё же несколько отмечу:
Тормоза, грёбаные MT200 не тормозят… Поэтому, если решите спускаться с крутой горки, ещё и с сложным рельефом, то будьте готовы к очень плохому торможению даже при достаточном усилии на тормозные ручки. Понимаю конечно, что велосипед за 500 долларов, но безопасность есть безопасность.
Длинные перья, большой грязевой зазор. Не понимаю почему не могли перья сделать на сантиметр короче, ведь это манёвренность, лучшая управляемость, особенно на спусках.
Длинный вынос руля. Велосипед и так с толстой рамой и колёсами, управляется как баржа, так ещё и вынос длинный поставили. Сразу меняйте на более короткий. Хотя зависит от стиля езды, но поверьте, на бездорожье имеющийся вынос в 75 мм будет большим препятствием в нормальном управлении.
Вес в размере XL больше 17 кг., это очень много. Конечно за счет замены вилки, убрав камеры, установив легче руль вес станет значительно меньше. Но изначально много.
Вердикт такой: велосипед Pride SAVAGE 7.1 очень хорош для начального уровня езды по бездорожью. Со временем его можно легко улучшить путём замены вилки, тормозов, кассеты и т.д., так как рама сама по себе очень даже удачная. Этот байк станет хорошим поводом вникнуть в мир комплектующих и потихоньку заниматься тюнингом, потенциал есть.
Наконец-то дошли руки до водогрейки 🙂 Решил подключить её через розетку с таймером… Этой статьи могло и не быть, если бы купил обычную розетку с механическим таймером. Но нет же, полистав интернет-магазины наткнулся на программируемые WiFi-розетки с управлением со смартфона через интернет с любой точки мира. До чего же технологии дошли.
Имеем роутер MikroTik hAP lite classic (RB941-2nD) и проблему: некоторые устройства не подключаются по WiFi, при этом в логах ошибка «disconnected, received disassoc: sending station leaving (8)».
Вот все действия, которые я предпринял, что бы устранить эту проблему:
Увеличил пул IP адресов для большего количества подключаемых устройств. Для этого зайдите в настройках роутера (лучше использовать WinBox) IP -> Pool -> во вкладке Pools дважды клацните на строку с именем «default-dhcp» (если настройки стандартные) -> в появившемся окошке в строке Addresses увеличте диапазон, например 192.168.88.100-192.168.88.254
Выключил tkip в Security Profiles WiFi интерфейса. Для этоко заходим в Wireless -> вкладка Security Profiles -> дважды клацните на строку с именем «default» -> в открывшемся окне во вкладке General отметки должны стоять только напротив «WPA2 PSK» и двух пунктов «aes com» (всё как на скриншоте ниже) Смотреть полностью…
По сегодняшний день всё ещё встречаются DVD диски с видео в старом формате, которые предназначены были для DVD-проигрователей. На компьютере и других устройствах открывать видео в таком формате не удобно, поэтому ниже простая инструкция как DVD-Video (VIDEO_TS) переделать (конвертировать, преобразовать) в MP4 видеофайл или другой одинарный видеофайл.
Понадобиться проигрователь VLC (скачать можно на официальном сайте www.videolan.org/vlc/)
В открывшемся окне выбираем вкладку «Диск» -> выбираем «Дисковое утройство», в котором находится диск DVD видео -> нажимаем внизу «Конвертировать/сохранить» Смотреть полностью…
Если решили поменять вилку велосипеда или она начала люфтить / шататься, то скорее всего возникнет вопрос: как правильно и с каким усилием закрутить якорь рулевой колонки. Всё очень просто…
Для начала должны убедиться, что полностью послаблены болты выноса руля.
Если же меняете вилку, то придётся сначала одеть вынос руля, а затем вставить якорь, крышку и болт якоря в рулевую колонку. В таком случае однозначно вынос руля будет изначально не закручен. Подробно не буду расписывать о сборке рулевой колонки, думаю по иллюстрации ниже всё понятно… Сборка идёт снизу вверх, и помните, что вынос руля одевается перед крышкой якоря и болтом якоря.
Теперь можно затягивать болт якоря. Усилие должно быть таким, что бы и рулевая колнка перестала люфтить и руль крутился легко. Внимание! Как только затянули болт якоря, то не нужно пробовать проворачивается ли руль в колонке… Затяните вынос руля и только потом проверяйте! Усилие затяжки болтов выноса обычно пишется на самом выносе и варьируется от 6 до 10 Нм (Ньютон метр). Если нет динамометрического ключа, то затяните сильно, но не переборщите 🙂
В целом это вся необходимая инфа, что бы знать как правильно и как сильно затягивать болт якоря. Т.е. вывод такой: болт якоря не нужно затягивать с каким-то определённым усилием, а лишь до тех пор, пока вилка в колонке не будет шататься… А вот вынос руля нужно затягивать с определённым усилием. Тогда руль не будет люфтить в рулевой колонке и не будет проворачиваться отдельно от колеса.
Заметили, возле кодов цветов градиента стоят значения «0%» и «100%»? Этими цифрами можно устанавливать плавность перехода цвета к цвету, а так же смещение цветов в одну или другую сторону.
Надеюсь этой информации хватит, что бы сделать любой градиент для border на чистом CSS!
