Посты категории: Автомобили
Если говорить о новых автомобилях, то тут будет всё просто. Можно обратится к официальному сервису и там скажут какие свечи купить. Для старых автомобилей (10-40 лет) эта информация так же доступна, но не всегда. Кроме того старый двигатель может не достаточно хорошо работать с рекомендованными свечами и приходится регулировать зазор.
Замерять зазор можно щупами, такими как на фото ниже. Выглядеть могут иначе, но суть та же – железные пластины разной толщины.
Итак, предположительно, нашли расстояние зазора свечей для Вашего авто. Например нужно уменьшить – придавливаем сверху упираясь свечей во что то, например, в стол. Увеличить зазор – отверткой разгибаем. Есть конечно специальная приспособа, как на фото слева, которой это делать можно аккуратно по человечески и более точно.
На что влияет зазор свечей
Очевидно на работу двигателя. Если зазор свечи будет слишком большой, то искра будет прерываться, соответственно потеря мощности. Так же будет происходить сильная детонация. После очереди нескольких прерываний искры, будут сильные хлопки в выхлопную.
Если зазор свечи будет слишком маленький, то её будет заливать из-за коротенькой искры. А на высоких оборотах искра не будет успевать прерываться, из-за чего может сгореть катушка зажигания. В обеих случаях двигатель троит.
Повторюсь, регулировка свечей актуальная для двигателей старых автомобилей с большим пробегом. Причем этот процесс скорее экспериментальный и зазор доводится до идеального размера методом пробы. Даже есть свечи с максимально маленьким или большим зазором, специально для подгонки к своему двигателю. Для новых же автомобилей есть рекомендованные свечи, с которыми двигатель будет работать ровно.
Если остались вопросы, пишите в комментариях. Делитесь статьёй в соц. сетях.
Качество видеозаписи и звукозаписи
Обычно значок FullHD на регистраторе ещё не означает, что видео будет качественное и всё можно будет детально рассмотреть. Поэтому ищите примеры записей видео на Ютубуе, например. Чаще всего более дорогой регистратор будет писать видео четче и разборчивей, но не факт. Поэтому опять же, нужно тестировать, смотреть примеры видеороликов в интернете.
Звук так же является важным аспектом. Случается так, что регистратор должен записать отчетливо разговор с правоохранительными органами или ещё с кем то. Вообщем по цене судить будет сложно… Лишь примеры и отзывы.
GPS
На видео будет присутствовать текущая скорость и координаты месторасположения. Стоит ли переплачивать за эту функцию? Решать Вам. Да полезно, да может пригодится в суде… Но так же может быть использовано и против самого водителя 🙂
Способность хорошей ночной съемки
А вот за это стоит заплатить. Обычно в автомобильных видеорегистраторах матрицы с достаточно плохой светочувствительностью. Из-за этого видео получается зернистое и тёмное. Выше светочувствительность, лучше изображение, выше цена. Кстати наличие кучи инфракрасных светодиодов работают на расстоянии полуметра… Поэтому светодиоды – не показатель. А светочувствительность матрицы – показатель.
Способность реагировать на встряски и блокировать файл от удаления
Функция есть практически во всех современных регистраторах. Но если обнаружите дорогой регистратор и там этого не будет, то как то не очень хорошо.
Работа при высоких или низких температурах
Думаю тут всё ясно. Но обидно то, что регистраторы не всегда справляются с заявленными производителем условиями. Так, например, в дешевом регистраторе будет написано до +60 градусов и в дорогом тоже. Какой реально будет нормально работать при +50 хотя бы? Ни тот ни другой… Смиритесь…
Угол обзора камеры
170 градусов? Что? Это должно быть ооочень дорогой видеорегистратор. Не верьте… По факту если замерять углы панорамы, даже у дорогих регистраторов получается от 80 до 110 градусов максимум. Разница лишь в том, что у дорогого скорее всего будут реально хотя бы 110 градусов. Но с другой стороны больше и не надо, иначе видео будет слишком выпуклое и искаженное.
Подытожим. Дорогой регистратор – не значит во всём хорош. По факту нужно тестировать его работу и смотреть на компьютере видео, которое он снимает. С другой стороны, если нужен просто аксессуар в машину, который кое как будет выполнять полезную функцию – сгодится и дешевый.
Многие владельцы Mercedes-Benz Viano W639 столкнулись с вопросом – а как прикурить или заряжать аккумулятор? Ведь он находится в салоне под сидением водителя… Его не просто оттуда доставать, что бы зарядить. И почти не реально не снимая подкурить.
Немцы предусмотрели этот момент. Открываем капот, справа (или слева, в зависимости от года выпуска) есть черный ящичек, на нём красная крышка. Открываем её и видим красный колпачок. Снимаем его – сюда подключать плюс. Минус подключаем к кузову, обычно на крыле рядом с этим черным ящиком есть специальный “штырёк” для подключения минуса. Благодаря этим контактам, можно и прикуриваться и заряжать аккумулятор.
Приветствую читатели. Уже неоднократно покупал б/у авто, а так же помогал знакомым в осмотре и принятии решения о покупке. Возможно чего то важного не учту, поэтому в комментариях можете дополнить статью! Сразу скажу, что речь пойдёт об осмотре автомобилей не старше 10 лет. О более старых автомобилях вкратце расскажу в конце статьи.
Визуальный осмотр. На старте осмотра как обычно автомобиль просто осматривается снаружи. Мы видим состоянии лако-красочного покрытия, есть или нет вмятины и царапин, целостность стекол, состоянии фар, целостность бамперов и других пластмассовых элементов кузова, износ покрышек. Обычно на этом этапе либо отказываюсь от покупки, либо начинаю копать дальше:)
А дальше изучаем более детально состояние кузова. Сперва нужно определить был ли кузов окрашен, так как это может говорить об устранении последствий ДТП. Для этого, желательно, воспользоваться толщиномером. В среднем нормальный показатель от 70 до 150 мкм. Следует учитывать, что внутри автомобиля показатель толщины должен быть меньше, чем снаружи. Если толщиномер показывать 200 и больше мкм, например, на двери или крыле, то сразу становится ясно, что под краской уже есть шпаклёвка. Это плохо, так как неизвестно когда начнёт лопаться краска и осыпаться шпаклёвка. Окрашенный автомобиль может прослужить 10-15 лет, а может через пару месяцев начать сбрасывать краску))
Оцениваем салон. Тут всё просто. Смотрим как сильно потёрта рукоятка переключения передач. Так же смотрим состояние органов управления на торпедо, состояние потолка и ковролина на полу. Потертость педалей так же говорит об интенсивности эксплуатации автомобиля. Вообще терпеть не могу, когда салон автомобиля грязный и прокуреный. Такие автомобили автоматически бракуются и осмотр дальше не продолжается… Но следует заметить, что салон может быть чистый, а многие элементы заметно потерты. Обычно заранее известен пробег автомобиля, поэтому смело можно делать вывод оценивая состояние салона и сравнивая с пробегом автомобиля. Если нас убеждают, что пробег 60 тыс. км., а педали затёрты сильно, то вряд ли стоит верить. Так же необходимо посмотреть и даже пощупать пальцами тормозные диски. Если ощутима сильная выработка, прям канавы глубиной с пол миллиметра, то большой пробег.
Смотреть полностью
Так случилось, понадобилось варить свой Ford Mondeo MK1 в универсале 1996 года. Необходимо было раздобыть обе задние арки, задние половины порогов. Так же необходим был передний бампер. Само собой начал искать разборки, обзванивать и узнавать цены. Фото ниже из интернета (для понимания, что за автомобиль):
В среднем цена по разборкам была такая: Арка + порог с одной стороны – 1200 грн. И это учитывая, что нет возможности посмотреть состояние. А вероятность наличия ржавчины велика, сами понимаете, это ведь б/у части кузова старого автомобиля. Бампер без противотуманок и решетки продавать не хотел ни кто, в итоге средняя цена переднего бампера 1800 грн. И это без доставки. Сюда ещё прибавить цену сварки и покраски. В моём городе цена покраски одного кузовного элемента около 2000 грн.
В интернет-магазинах нашел новые арки, пороги и бампера Китайских и Польских производителей. Цены самые разные. Например за арку от 300 до 8000 грн о.О (наверное ошибочные цены, но я даже не звонил в такие магазины). При попытках заказать получал отрицательный ответ (нет на складе, не удалось найти, ждать заказ месяц и т.д.).
Вообщем отчаявшись, поехал в магазин запчастей для “немцев” к знакомому. В результате – неделя ожидания и всё необходимое уже было у меня в багажнике. Цены: Одна задняя арка – 300 грн., один порог – 330 грн., передний бампер – 360 грн. И, да, все эти элементы от производителя KLOKKERHOLM. Заводы у этого производителя в Дании, Швеции и Германии. Конкретно мои запчасти немецкие.
Сварщик получил оргазм от сварки. Арки и пороги оцинкованные, толщина элементов соответствует толщине кузова, прочность на высоте. Бампер сделан из толстого пластика, имеет достаточную упругость, явно не хрупкий и выдержит давления. Так же порадовало, что полость бампера не задута пенкой (это делается для жесткости), а вставлена железная оцинкованная рейка (прочнее, надёжнее, долговечнее).
Честно сказать я не знаю для каких ещё марок автомобилей завод KLOKKERHOLM делает детали кузова, но если Вы таковы найдёте, то стоит обратить внимание. И цены вполне адекватные, это учитывая, что мне продали без всяких там дружеских скидок. Могу дать номер телефона магазина, отправляют по Украине (для этого пишите запрос мне на почту, адрес на странице “СВЯЗАТЬСЯ”).
Спасибо за внимание.
Одна из самых распространённых причин подёргиваний на низких оборотах и потери тяги под нагрузкой двигателя в Ford Mondeo 1.8 DIESEL RFN это топливный насос Lucas. А именно электромагнитный клапан в ТНВД. Так же симптомами может быть белый дым в выхлопе. Замена данного клапана решает вышеприведённые проблемы.
Причины того, что съело зубья на ремне ГРМ могут быть разные. Одни из распространенных: изношена шестерня коленвала, клинит помпа, изношена любая другая шестерня, изношен ролик, поперечный ход распредвала (осевой люфт), естественный износ ремня. Ещё одна из причин, если часто заводить автомобиль “с толкоча”.
Вообще советую к процессу замены ремня, шестерёнок и роликов подходить тщательно. Проверить помпу и всё всё всё.
Что делать если съело зубья на ремне ГРМ?
Смотреть полностью
Всё просто, необходимо заглушить клапан ЕГР.
Снимаем крышку мотора, затем смотрим справа клапан ЕГР (фото из интернета):
Снимаем фишки, откручиваем клапан. Вот так вот он примерно выглядит с прокладкой:
Вырезаем из жестяной банки такую же по форме прокладку, только без отверстий под газ. Ставим всё на место с нашей дополнительной заглушающей прокладкой.
Из 100 случаев, в 95 проблема действительно в клапане ЕГР, и, если его заглушить, то динамика набора оборотов вернётся.
Но так же не забывайте, что могут быть и другие причины, поэтому сперва следует обратиться к специалисту.
